中国製バイクFALCON125に乗る。

Ｖベルトに合わせて駆動系のセッティングしました。

わさび — 2009-12-21T00:02:24+09:00

国産の坂東ベルトに変えて、出だしや最高速は今ひとつでしたので、今回はいろいろとセッティングしてみました。

まず、クランク側のプーリーにワッシャーを追加してＶベルトの通るドライブフェイスの間を広げました。
そしてクラッチ側のトルクカム部分を加工して最高速近くでの変速をきちんと行うようにしました。

クランク側もクラッチ側も、どちらもＶベルトがフェイスの中心まで落ち込むようにするのが目的です。
Ｖベルトがフェイスの中心まできちんと落ちれば、反対側のフェイスが外周まできちんと回るはずです。
これにより、フェイスを中心から外周までまんべんなく使用することになり、変速機能を十分に使いこなすことができるはずです。

ではまず左のクランクケースを外します。
私のファルコンはクランクケースを止めるネジを六角穴ボルトに交換しているので、六角レンチを使って作業がしやすくなっています

クランクケースを外したり、プーリーを外す作業は省略しちゃいます

プーリーを外してよく見たら、スライドピースが当たる部分がかなり減っていました

私の場合、主に通勤で使っていて、平均時速は２０ｋｍ／ｈぐらい・・・
一定のスピードで走ることはほとんど無く、ストップ＆ゴーばかりです。
頻繁に変速を繰り返すという環境なので、こんなふうに減ってしまったのではないでしょうか。

とりあえず直すのは無理なのでこのままです

前にフィージョン用の幅２２ｍｍのＶベルトを入れていたことがありますが、その時のようにワッシャーを入れてフェイス間を広げました。
ワッシャーの厚さは１ｍｍです。

プーリーフェイスを組み付ける際、ネジの下に入れるワッシャーは薄いものに交換しています。
これは以前のフィージョン用Ｖベルトを入れた記事にも書いていますが、取り付けネジが飛び出してクランクケースに当たるからです。
ネジの下に入れたワッシャーは、厚さ２ｍｍ（ノーマルは厚さ２．５ｍｍ）です。

このワッシャー追加により、写真では解りにくいんですが、わずかにＶベルトが中心に近くなりました。

クラッチ側を見ると、こっちの方が解りやすいですね。
少し外周を通るようになりました。

これで出だしは良くなっていると思います

次にクラッチ側のトルクカムの加工を行います。

クラッチのアウターを外し、クラッチ本体のセンターのネジを緩めます。
ここではネジを緩めるだけにしておきます（半周程度）
このままセンターのネジを外すと、内部のスプリング（センタースプリング）によってクラッチが飛び出るので、このネジはこの状態で外しては危険です。

クラッチをドリブンフェイスごと、まるごと取り外します。
足と手で押し付けて内部のスプリング（センタースプリング）飛び出そうとする力を抑えます。
するとネジは簡単に手で回せます。

ネジを外したら足と手の力をゆっくりと抜いてクラッチを外します。

クラッチ、センタースプリング、シールカラーを外して、ガイドピンなども外します。
トルクカムのあるフェイスからＯリングも外して、トルクカムを加工します。

で、いきなり加工済みの写真になります

ミニターで少しずつトルクカムの穴を広げました。
３箇所あるので、均等に、そしてきれいなアールを描くように加工しなければいけません。
なんとか時間を掛けながら０．５ｍｍぐらい広げました。

写真はありませんが、一応組み付け前にＶベルトを合わせてみました。
加工前よりはＶベルトが中心に落ちるようになりましたが、まだ完全には落ちません。
あと１ｍｍ（合計１．５ｍｍ）ぐらいは削らないといけないようです。
しかしこれ以上削るとＯリングの取り付ける溝につながってしまうので、ここまでが限界でしょう。
レースなどをやっている人なら、レースごとにオーバーホールするでしょうから、Ｏリングを外してしまっても良いかもしれません。
私の場合は通勤がメインですから、そこまでの加工はリスクが高くてできませんねぇ～

あとはＶベルトがヘタって細くなればもっと中心に落ちるようになると思うので、それを待つのも手ですね

さて、乗ってみてですが・・・

出だしは確実によくなりました。
発進のときのモタツキはほとんどなくなりました。

最高速は、だいたい７５ｋｍ／ｈぐらいです。
５ｋｍ／ｈぐらいアップしました。
走ったところがあまり長い距離ではないので、もう少し長い直線だったらもうちょっと出るような感じはありますね。

変速のタイミングは、出だしから７５ｋｍ／ｈまできちんと変速して進んでいきます。
出だしの改善の為にウエイトローラーを軽めにしたままなので、今の状態ではエンジンが良く回って加速がいい状態です。
しばらくこの状態で乗ってみて、場合によってはウエイトローラーの重さを変えてみるかもしれないです。

国産Ｖベルトのその後・・・

わさび — 2009-12-06T22:56:32+09:00

Ｖベルトを国産に変えてから、だいたい３００ｋｍぐらいになります。
ここで１回、ベルトの状態を確認してみました。

良く見るとカスがたくさんあります
っていうか、以前に交換した際、ケースの蓋側だけきれいにしてて、本体側は汚いままでした

蓋側を見るとかなりキレイです。
少しカスが付着していますが、クリーニングする気もしない程度ですね。
（っていうか、私は物臭なので汚れててもクリーニングしないんですけど）

このＶベルト、しっかりと太さがありますので、クランク側のドライブフェイスの下まで使えていませんね
これでは出だしが悪いわけです。

Ｖベルトの太さはまだ１９．２ｍｍぐらいあります。
当初、１９．８ｍｍぐらいでしたので、約０．６ｍｍ減ったことになります。
新品の状態からの場合、初期は減りやすいと思いますが、もうその時期は過ぎているでしょう。
おそらくこの後はなかなか減らないと思います。

今の状態で乗った感じは、出だしが悪く、最高速も悪いです。
スピードがちょっと出始めるといい感じで加速して行きますが、最高速は７０ｋｍ／ｈぐらいで頭打ちですね。

クランク側とクラッチ側のドライブフェイスの両方において、上から下まできちんと使えていないようです。
少しドライブフェイスが使いきれるように手を加えたいと考えています。
最近はＧＹ６系の部品がそこそこ出回ってますので、ハイスピードプーリーとトルクカムを交換できたらいいんですが、そこはお小遣いと相談です
来月、お年玉をもらえたら買えるんだけどなぁ～

ブログ記事のカテゴリーを変更しました。

わさび — 2009-12-01T21:04:42+09:00

最近、過去の記事を探すのに苦労してます。
書いた本人が苦労するんですから、見にきた方々はもっとわからないのではないでしょうか

そんなわけで、カテゴリーを増やして分類してみました。

今まではトラブルと整備が同じカテゴリーで、そのカテゴリーの記事が膨大になっていました。
なので、そのあたりを細分化しました。

過去の記事を探したい人は、左側の列のカテゴリーを選べば探しやすいと思います。

これで私も助かります（笑）

余談ですが・・・

このブログのアクセスのデータを書いてみます。

1日平均のアクセス数は、339件になります。

ただし、この数字は全アクセスです。
ブログ内で記事を見て回るだけでカウントされます。
純粋に入場者数とした場合は、1日当りだいたい150～180人程度の方が見に来ます。

次に、見に来る人はどこから来るのでしょうか。

ブックマークされている方・・・・・・・・・・40％ぐらい
検索サイトから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40％ぐらい
他のブログ、ブログランキングなど・・・20％ぐらい

こんな感じです。
ブックマークしていただいてるなんて、ワタクシ、幸せ者です（笑）

トラックバックやコメントに関して、アダルトな宣伝のためのものが時々あります。
そういった方は書き込みの制限を行います。
現在の書き込み制限は27件あります。
数字上、1ヶ月の間に2件の不適切な書き込みがあることになりますね。

不適切な書き込みですが、バイクに関する書き込みだったら、不平不満であっても制限はしません。
制限をしているのはすべてアダルト系の宣伝だったものです。
イヤな世の中ですな～

リアフェンダーを加工！

わさび — 2009-11-21T21:40:50+09:00

最近、外観を良くしようと企んでいるワタクシです

この写真、どこが変わったかわかりますか？

って、記事のタイトルでわかっちゃいますね

リアフェンダーをちょっと加工してみました。

実はフェンダーレスにしようと考えていたのですが、諸事情によりショートフェンダーにしました。

これがノーマルなんですが、テールランプの下の部分を全部切り取り、ナンバーは曲げ板で吊り下げる予定でした。
しかし、問題があったんです。
そこまで切り取ると・・・

ガソリンタンクが丸見え

このフェンダー、ガソリンタンクを隠す役目があったんですね。
やっぱりタンクが見えているのはカッコ悪そうなので、フェンダーレスは断念しました

まあ、中途半端な感じになってしまいましたが、ショートフェンダーにしました。
加工は簡単で、大きいハサミで切っていくだけです
切り口が汚いところは棒ヤスリで削ればＯＫです。

ついでにリアボックスも外して、リア周りは少しスッキリした感じになった気がします。
全体的にも、ミラーも変えたので、軽快な印象ですね。

ミラー交換

わさび — 2009-11-18T23:12:01+09:00

ワタクシのFALCON125（ファルコン125）、購入から１年半以上が過ぎました。

最近は外観上、ほとんど変わることもなく、ちょっと見飽きた感じなので、ちょっとはカッコよくしてみたいと考えています。

で、ミラーを交換してみました。

今まではウインカー内臓の、車体と同色のミラーでした。

妻からは・・・

「なんかあのバイク、正面からみるとカネゴンみたい」

色といい、ニョキッて伸びたミラーがそういう雰囲気らしいです

一応、取り付けの部分ですが、ＤＩＹのお店で買ったグロメットをはめ込んであります。

グロメットの真ん中にハサミで穴を開けますが、ミラーの取り付けネジよりちょっと小さめに開けるのがコツです。
ゴムなので、そこに取り付けネジを押し込んでからバイクに取り付けました。

では、比較写真を・・・

ちょっとはスッキリした感じになったでしょうか。

でもやっぱり、自作のハンドガードがかっこ悪いですねぇ～
しかしこれからの季節、これがあると手の寒さが軽減されるので外せないです

日本製の坂東ベルトを装着！

わさび — 2009-11-03T23:36:13+09:00

ついにワタクシも日本製の坂東ベルトを入手
交換することになりました。

オークションで落札して送ってもらいました。
消費税と送料は仕方ないとしても、支払い方法が代引きのみっていうのはいただけません
結局、落札金額の1.5倍ぐらいの価格になってしまいました
取引条件が気に入らないなら入札しない、っていうのがオークションですから、欲しいなら我慢するしかありません

ついでに、受け取ったこのベルト、佐川急便の袋にそのままポンと入っていました
割れるものではないし特別な梱包は必要ありませんが、ビニール袋ぐらいは入れて欲しいものです。
なんとなく、買って届いて嬉しさ半減です

さて気を取り直して、ベルト交換です。

まず古いベルトを外します。
もう面倒なので作業内容は省略です（笑）

ノーマルのベルトですが、ぜんぜん減っていません。
そりゃそうです、200kmぐらいしか走っていませんので(^_^;)

で、坂東ベルトに付け替えました

エンジンを掛けて動かしてみます。（写真はアイドリングの状態です）

いつも出だしが悪いと思っていたんですが・・・
よく見るとフロント側のドライブフェイスを通るベルトが、きちんと下まで落ちていませんねぇ～
アクセルを開けて変速させた後でも、アイドリングに戻るとこんな状態です。

外した時の写真ですが、やはり内側があまり使っていないようです。
フロント側のドライブフェイスの間が狭いのかもしれません。
今度、ワッシャを入れて調整してみたいと思います。
でもそうすると最高速が出なくなるかも・・・
まあ、いろいろと試してみないとわかりませんね。

最近、ちょっと思うことがあります。

中国製のバイクを取り扱う業者さんの中で、ネットから得たと思われる情報を、さも自社で得た情報かのようにお客さんに話していることがあるようです。

私だけでなく、多くのユーザーがブログなどで情報を発信しています。
それらの情報はみなさんが共有する財産です。
しかし、業者さんがその情報を利用する場合、自社で得た情報と誤解されるような伝え方をするのは良いこととは思えません。
何も知らないお客さんは、業者さんが努力して得たものと思うし、ブログで公開しているのを見た場合には、ブロガー側が業者の情報を流用していると思うかもしれません。

ネットで得た情報は、「ネットで流れている情報なんですけど～」っていう感じでお客さんに話してもらいたいものです。

はあ、なんか今日は愚痴っぽいな～
不況だからかな・・・

ブレーキキャリパーのゴム

わさび — 2009-10-18T22:48:29+09:00

前回の記事の最後に、「ゴム部品を個別に写真掲載」なんて書きましたが、まとめて掲載にしてしまいました

ノーマルは劣化しているわけですが、それを考慮しても日本製の方がきっちり作られている感じがします。
値段はメーカーにより差がありますが、性能に差はないでしょう。
カワサキは高めですね。
ホンダが全体的には安いです。

ブリーダーキャップも使えます
これもノーマルは劣化してますね。

ゴム部品などの一覧は下記の記事を見てください。
http://falcon125.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-8404.html

ブレーキキャリパーのゴム部品交換（リア編）

わさび — 2009-10-13T20:39:31+09:00

前回に引き続き、ブレーキキャリパーのゴム交換です。

今回はリアブレーキキャリパーです。
どういうわけかフロントに比べてゴムの劣化が激しいです

リアのキャリパーはネジ２個で簡単に外れます。
でもその前にハンガーピンのネジ（六角穴のネジ）を緩めておきます。

リアのキャリパーを外してみると・・・

う～ん、かなり劣化してますね

キャリパーサポートは、ハンガーピンを抜いてブレーキパッドを外してから引き抜きます。

ゴムを外してみると、２つのキャリパーブーツともに破けてます。

これらのゴム部品を日本製に交換します。

もちろんジャストフィット

キャリパーサポートを取り付けてみてもピッタリです。
さすが中華製品のコピー技術です

ピンボルトは互換性を確認しています。
っていうか、使うゴム部品がフロントと同じなので、ピンボルトも互換性があって当たり前ですね

リアブレーキもフロントと同様で、きちんとグリスが残っているせいか調子がいいです。
前後ともに購入以来、最高の状態かもしれません

使用したゴム部品などは前回の記事で一覧表にしてありますので、パーツ番号などを知りたい人はそちらを見てください。
http://falcon125.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-8404.html

次回はそのゴム部品を個別に写真掲載したいと思ってます。

ブレーキキャリパーのゴム部品交換（フロント編）

わさび — 2009-10-07T22:37:16+09:00

少し前にフロントのブレーキパッドの交換をしました。
その時にキャリパーのゴム部分がかなり劣化しているのに気が付いたんです
でも部品が無いのでそのままグリスをつけて組み立てておきました。
今回、部品を入手して互換性も調べましたので記事にしておきます。

まずはキャリパーを外しますが、フロントフォークから外す前にスライドピンのネジを緩めておきます。。

ゴムのキャップを外して、中にある六角穴のネジを緩めます。
緩めたらキャリパーをフロントフォークから外します。

もうゴムが完全に破けてますね
購入から１年半ぐらい、距離は６０００キロ弱でこれですから、中国製のゴム部品の品質は日本とは比較できないですね。

破けているスライドピン側のゴム（キャリパーブーツ）をカワサキ純正の部品に交換してみます。
とりあえずスライドピンに入れてみましたが、まったく違和感なく装着できます

キャリパーにキャリパーブーツを装着します。
スライドピン側のキャリパーブーツもキャリパー側につけておきます。
ピンボルト側のキャリパーブーツは長いものになんですが、こっちはホンダ純正でやっぱりまったく違和感なく取り付けできます。

スライドピンを入れてもジャストフィットですよ

キャリパーサポートを取り付けます。
スライドピン側のキャリパーブーツもピンボルト側のキャリパーブーツ（長いもの）も完全にジャストフィット

キャリパーをフロントフォークに取り付けてから、スライドピンの六角穴のネジを完全に締めます。
で、そのボルトがある穴にゴムのキャップをします。
このゴムのキャップもカワサキ純正に交換です。

このキャップ、ノーマルより日本メーカー製の方がピッタリフィットします
ブレーキキャリパーは日本製品をコピーしたんでしょうけど、ゴム製品に関してはコピーの精度が悪いんでしょうねぇ～

これはおまけですが・・・

スライドピンやピンボルトも日本製に交換可能です。
あまり交換の必要性はないかもしれませんが、一応互換性を確認しておきました。

今回調べた互換性部品を一覧にしておきます。
なお、金額は変わる可能性があります。
それから、違っていても責任は持てませんので、交換する方は自己責任でやってください。

部品名称	部位	流用部品
部品名称	部位	メーカー	車種パーツNO	流用	金額（税込）
キャリパーブーツ	フロントブレーキ	ホンダ	マグナ50 （MG50-7） 45133-166-016	◎	178
キャリパーブーツ	フロントブレーキ	カワサキ	KSR110 (KL110-A3) 49006-1089	◎	305
キャリパーブーツ（長いもの）	フロントブレーキリアブレーキ	ホンダ	マグナ50 （MG50-7） 45132-166-016	◎	205
		ヤマハ	TZR50R (4EU4) 1UY-25937-51	◎	263
		カワサキ	KSR110 (KL110-A3) 49006-1088	◎	473
ダストキャップ（ホンダ）ダンパ（カワサキ）	フロントブレーキ	ホンダ	マグナ50 （MG50-7） 45134-GE3-601	◎	204
ダストキャップ（ホンダ）ダンパ（カワサキ）	フロントブレーキ	カワサキ	KSR110 (KL110-A3) 92075-1414	◎	389
キャリパブーツ	リアブレーキ	ホンダ	スペーシー125 (CHA125) 45133-MA3-006	◎	247
キャリパブーツ	リアブレーキ	ヤマハ	TZR50R (4EU4) 3JD-25917-00	◎	158
スライドピン	フロントブレーキ	ホンダ	マグナ50 （MG50-7） 45115-GE3-602	◎	441
ピンボルト	フロントブレーキリアブレーキ	ホンダ	マグナ50 （MG50-7） 45131-GZ0-006	◎	278
ブリーダーキャップ	フロントブレーキリアブレーキ	ホンダ	マグナ50 （MG50-7） 43353-461-771	◎	199
ハンガーピンノーマルサイズピン部　長さ37mm 径5.8mm ネジ部　長さ6mm M8 ピッチ1.0mm	フロントブレーキ	ホンダ	マグナ50 （MG50-7） 45215-GC4-602 ピン部　長さ36mm 　　　　　径5.9mm ネジ部　長さ10mm 　M10 ピッチ1.0mm	×	399
ハンガーピンノーマルサイズピン部　長さ37mm 径5.8mm ネジ部　長さ6mm M8 ピッチ1.0mm	フロントブレーキ	カワサキ	KSR110 (KL110-A3) 92150-1144 ピン部　長さ46mm 　　　　　径5.9mm ネジ部　長さ11mm 　M10 ピッチ1.0mm	×	252
ハンガーピンノーマルサイズピン部　長さ56mm 径5.9mm ネジ部　長さ6mm M10 ピッチ1.0mm	リアブレーキ	ホンダ	スペーシー125 (CHA125) 45215-KA3-732 ピン部　長さ52mm 　　　　　径5.9mm ネジ部　長さ11mm 　M10 ピッチ1.0mm	△	420
ハンガーピンノーマルサイズピン部　長さ56mm 径5.9mm ネジ部　長さ6mm M10 ピッチ1.0mm	リアブレーキ	ヤマハ	TZR50R (4EU4) 3SP-25924-51から 3FV-25924-00に変更ピン部　長さ52mm 　　　　　径5.9mm ネジ部　長さ11mm 　M10 ピッチ1.0mm ピン先に割ピン穴有り	△	567
流用欄の説明 ◎：ほぼ同等品　○：流用可能　△：形状違いだが使用可能　▲：要加工　×：流用不可

さて、このゴム部品の交換をやってみて、ブレーキの鳴きが減りました。
今までもオーバーホールしてグリスアップすれば鳴きは止まっていたんですが、しばらくするとまた鳴り出すという繰り返しでした
雨天も含めて２週間ほど乗っていますが、今のところオーバーホール後の状態を維持できているようです。

絶対おすすめ！フロントフォークのオイル交換！

わさび — 2009-09-23T20:50:40+09:00

多くの方々がフォークオイルを交換すると劇的に良くなるといいます。

「でもな～面倒だし、今のフロントに不満はないし、別にいいかなぁ～」

なんて思ってましたが、中国製のフォークオイルに一抹の不安があるのも事実。
意を決して交換することにしました。

フロントブレーキキャリパ、フロントタイヤ、フロントフェンダーなどを外します。
フロントフォークは、フロントカウルの下から１４番のメガネレンチを入れてネジを回してステアリングから外します。
ネジは緩めるだけではなく、抜かないとフロントフォークは抜けません。
ネジを抜いて、フロントフォークを回しながら下へ抜きます。

フロントフォークの頭のネジを外します。
このネジ、巨大な六角レンチを入れて回します。
こんなのあるかなぁ～って思ったんですが、持ってました。
良かった～

でも、手で掴んでいるフロントフォークのインナーチューブが回ってしまい、ネジが緩みません。
仕方ないので、もう一度ステアリングに固定して頭のネジを緩めることにしました。

頭のネジを緩める場合、写真のようにステアリングのブラケットから上へ突き出して固定して緩めます。
普通に２本のネジで締め付けていたら、かなり緩みにくいでしょうね。（頭のネジ近くを締め付けていると頭のネジも締め付けられているから）

頭のネジを緩めたら、フロントフォークを取り外して、バラします。

頭のネジを外して、インナーチューブを押し込むとスプリングが出ますのでスプリングを抜き取ります。
内部のオイルもペットボトルに出してみました。
オイルを抜く際、逆さまにして抜きますが、インナーチューブをゆっくりストロークさせるとさらに中からオイルが出てきます。
このインナーチューブのストロークは数回行ないます。

左右のオイルの量はだいたい同じでした。
オイルの粘度は、結構硬めですね。
新車から１年５ヶ月ぐらいになりますが、かなり汚いですねぇ。

片方のオイルを計量してみました。
８０ｃｃぐらいでしょうか。
スプリングに付着している分、フォーク内部に残っている分を考えると、だいたい１００ｃｃぐらい入っていたのではないでしょうか。

今回交換するオイルは、スズキ純正の１０番のフォークオイルです。
ファルコンはカートリッジ式のフロントフォークではないので、使用できるオイルとしては１０番は一番やわらかいものということになりますね。

交換前に、フロントフォークに少量の新しいフォークオイルを入れ、インナーチューブをストロークさせます。
その後、そのオイルは捨てます。
こうやって内部に付着している古いオイルを出来る限り抜くわけですね。

フロントフォークは逆さまにして、またインナーチューブをストロークさせてオイルを出来るだけ完全に抜きます。
そのまましばらく逆さまに立て掛けておきます。

オイルを抜き切ったら、新しいオイルを計量して入れます。
今回は１００ｃｃ入れました。

オイルを入れた後、インナーチューブをストロークさせます。
最初は空気の混入している音がしますが、ストロークを繰り返すうちにだんだん空気の音はなくなります。

１０回ぐらいストロークしたら立て掛けておいて、しばらく放置プレイです。
オイルに空気の泡が混ざってるので、この泡が無くなるのを待つわけですね。
放置している間に、もう一本のフロントフォークのオイル交換もしておきます。

このインナーチューブをストロークさせている時点で、オイル交換の効果が実感できますね。
古いオイルの時と、ぜんぜん動きのスムースさが違います。

フロントフォークのオイルの量を、インナーチューブの上端からの高さで測定します。
インナーチューブは縮めた状態で測定しています。
ちょうど上から５ｃｍのところにオイルの面がありました。
左右ともに、同じ高さになるようにしましょう。

組み立てですが、インナーチューブを上に伸ばし、スプリングを入れます。
頭のネジを締めますが、その前にスプリングの上にワッシャーを２枚乗せました。
１．５ｍｍ厚を２枚なので、３ｍｍの厚さになります。

これは、オイルが柔らかくなるので、フロントフォーク自体も柔らかくなると思ったからです。
こうしてスプリングに加圧しておけば、スプリングは硬くなります。
サスとしての動きは、オイルが柔らかいのでダンパーも柔らかいはずです。
結果として、初期ストロークは柔らかく、深いストロークは硬い、という味付けを狙っています。

バラしたのとは反対に組み立てていきます。
組み立て終わったら、いよいよ試乗です。

走ってみて、ゆっくり走るとあまり変わりはないような感じです
意外と細かいギャップを拾っていますね。
スピードが速いと、少しは良い感じですが、劇的な変化はありません。

オイル交換時に感じた、サスのスムースさはどこに行ったのでしょうか・・・

ふと気づいたんですが、センタースタンドから下ろした時、それからシートに乗った時、どちらもフロントフォークが少し沈みます。

ストロークの少ないフロントフォークなのに、こんなに沈むのはマズイんじゃないかな？

そう思って考えると、もしかしたらサスの深い部分を使って走っているんじゃないでしょうか。
フロントフォークが最初から沈んでいて、路面からのショックをフロントフォークのストロークが吸収できていないのでは？と考えたのです。
そこで試しに、スプリングの上に入れたワッシャーを増やすことにしました。

ワッシャー２枚→ワッシャー１０枚

一気に１５ｍｍの厚さです。

この厚さになると、頭のネジを取り付けるのが大変でした。
かなりスプリングを縮めながらネジを回しますから、腕力の少ないワタクシには酷な作業でしたね。

組み立て後、乗ってみるとフロントが硬くなったのがわかります。
走ってみると、驚きです！

な、なんだこの乗り心地は

今まで細かいギャップまで拾ってましたが、ウソのように快適な乗り心地です！
これなら国産車にも負けないでしょう！
っていうかここまで良い乗り心地はスクーターでは経験したことがありません！

エクセレント！

やはりスプリングが柔らか過ぎて、最初からフロントフォーク沈んでいてストロークしていなかったようです。
ノーマルの、柔らかいスプリングに硬いオイルっていうのは、ある意味、理に適っていたのでしょうね。

私のFALCON125（ファルコン125）は、リアのサスも交換してあります。
フロントフォークも良くなりましたし、これで足回りはかなりレベルアップしました。

さて、まとめてみます。
今回のフロントフォークオイル交換では、次のようなセッティングになっています。

フォークオイルは、スズキ純正１０番。
スプリングは、ノーマルに１５ｍｍのスペーサを追加。（ワッシャー１０枚ですけど）

フォークオイルは、１０番ではなく１５番でもいいように思います。
１０番ではサスが動き過ぎるようです。
１５番のオイルならスペーサの厚さは１０ｍｍぐらいでも良いかもしれません。
たとえば２０番のオイルを入れた場合、それでもノーマルよりは柔らかいと思いますので５～１０ｍｍ程度のスペーサは必要でしょう。

フロントフォークオイルの交換なんてあまりやらないメンテナンスですが、やってみると驚きの効果でした。
きっとノーマルはかなり悪いオイルを使っていたのでしょうね。
ここまで良くなると、絶対的にお勧めです！