ブレーキパッドの確認

ファルコン125(FALCON125)のブレーキについて書きます。

ブレーキに関しては、効きが悪いとか片減りする、などの情報があります。
キーキー鳴ったりするもの特徴（？）です

ブレーキのトラブルは大事故になる可能性がありますので、点検・整備はこまめにやりたいものです。

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フロントブレーキの確認

これはフロントブレーキを後ろから見た写真です。

さらに拡大した写真です。（私のファルコンはABSを外しています）

キャリパーの中にパッドが2枚入っており、その間をディスク板が通ってます。
パッドは油圧で押されて、ディスク板を左右から挟みます。
これによりディスク板がつながっている前輪が止まるわけです。

パッドとディスク板は常に接触していますので磨り減ります。
ディスク板はステンレス製で減りは少ないですが、パッドが磨り減るように出来ています。
このパッドの厚みが少なくなったり、斜めに減っていたり、左右の減り方が違う場合にはメンテナンスの必要があります。

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リアブレーキの確認

構造はフロントと同じです。

パッドだけを取り外した写真です。

パッドは磨り減ります。
パッドの土台の金属部分までディスク板に接触するほど磨り減ってしまってはマズイです。
そうなる前に交換しなければいけません。

バラしたパッド見て、はっきり言ってパッドが弱く粗い作りです。
そういう意味では、片減りや異常磨耗の起こりやすいパッドかもしれません。

パッドの磨耗限界は、1～2mmの厚さまでだと思います。
新品ではパッドに5mm以上の厚みがあるはずです。

パッドが比較的に磨耗している場合、ハンドルのレバー近くにあるオイルリザーバータンクのオイルが減ってしまうはずです。
パッドが減った分、キャリパー内部のオイル容量が増えるため、リザーバータンクのオイルが使われるからです。

このオイル、新品のパッドに交換すると減ったオイルが増えます。
オイル漏れがない限り、オイルはリザーバータンク～ブレーキホース～キャリパーの中にあります。
基本的にその中のオイル容量はキャリパーのピストンの押し出しで変わるだけですので、ピストンの押し出しがパッドとディスク板の厚みで変動すれば、同じように変動するわけです。
パッドが新品なら、オイルレベルは新品とほぼ同等にもどると思います。

注意していただきたいのは、「オイルリザーバータンクのオイルが減った場合、パッドが消耗している可能性が高い」ということです。
もちろんこれは、オイル漏れが無いとうい前提です。

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ブレーキパッドについて

ファルコンのブレーキパッドの適応を書いておきます。

フロントブレーキ用
ホンダ　CRM50/80　94～97年型　フロント用
　　　　　マグナ50　　95～01年型　フロント用
スズキ　DR125S　　86～93年型　フロント用
　　　　　DR125E　　94～95年型　フロント用

リアブレーキ用
ホンダ　NSR50/80　93～99年型　フロント用
　　　　　XR100モタード　現行モデル　フロント用
ヤマハ　TZM50R　94～97年型　フロント用
　　　　　TZR50　　90～94年型　フロント用
　　　　　TZR50R　93～以降　フロント用

これらと共通で使えると思います。
リアのパッドは、日本車ではフロント用の設定ですが、リアでも問題なく使えます。

一応注意書きしておきますが、この適応については参考とさせてください。
これを参考に購入される場合、実車のパッドと同じものかどうか良く確認してから購入することをお勧めします。
違っていた場合の責任はとれません。

値段は・・・

ピンからキリまでありますねぇ～

ショップでは、ディトナやポッシュなどが売っています。
高いのは2000～5000ぐらいするかもしれません。
オークションでは海外製のパッドが数百円で売ってるようです。

交換する場合、外すのはピン状の六角ボルトを2本外せば取れます。
作業しにくいので、六角ボルトを緩めてからキャリパーを外して行うとよいでしょう。

組み立ては反対に行いますが、新品のパッドを入れる際にキャリパーのピストンを押し戻さないと入らないでしょう。
全部組み立て終わったら、一番重要なのはブレーキレバーを数回～数十回握ることです。
レバーを握ることでオイルを送り込み、油圧がかかるようにします。
これをやらないと、ブレーキが効きませんのでお忘れなく。